盛夏
曾在Nomen International担任中国区品牌策划Manager，现在在Richard Mille做Marketing & Communications。毕业于法国巴黎奢侈品管理专业。
“如今当你悠闲散步于纽约的第五街， 冷不丁的发现路过的小狗都穿起了Gucci 的服装， 手牵它的女主人更是脚登Pierre Hardy身着Balenciaga， 紧握手中Birkin Bag时， 我们不禁自问，你对奢侈品的抵抗力， 究竟可以维持多少？”
一个世纪以来 ， 奢侈品行业经历的变化可以用翻天覆地4个字来概况。 从最初拥有特殊技能的手工业小作坊逐步发展完善到今日的集团化，产业化， 消费群也由最初金字塔顶端的幸运儿扩展到热爱品质生活的劳民大众。曾经深居作坊的设计人员一跃而出， 成为T型台及品牌发布会上最耀眼的明星， 工作也由最初的单纯设计， 到统筹兼顾自家品牌的广告 ， 及市场策划等多角色的全能设计师。
一直以来 ，在奢侈品行业，尤其是服装领域，对奢侈品的理解离开了高级定制这个必要环节后往往很难完全渗透。 无论在经济上，还是地域上， 高级定制时装也一直以来作为独立的个体存在于各个时装品牌中，且从始至终地贯彻小作坊生产的方针， Yves Saint Laurent在Avenue Montaigne的工作室一直保存到圣罗朗先生离开时装地平线的那一刻， Karl Lagerfeld也一如既往的在Coco Chanel当年Rue Cambon的作坊里继续打造件件耀眼夺目的香奈尔定制，其实如果没有最初的高级定制时装，当今的时装史甚至是奢侈品行业，如果不是一片空白，也必定毫无生趣， 无从谈起各家缤纷绚丽的成衣线，或芳香满郁的香水产业。
当年由Jean-Jacques Guerlain起手准备的Comite Colbert到今日也已稳稳地坐上了行业内第一公会的交椅， 而其组成部分的69个法国精英品牌2007年的销售额也高达31亿欧元， 一如创办人所愿，科尔贝奢侈品协会重新启动了战后经济危机时期 冷冻的奢侈品产业， 并且在60余年的发展里，充分协调了各家各户， 以维护和促进行业为主要方针， 全力以赴高举奢侈大旗使奢侈品行业迅速发展为法国经济的顶梁柱。根据Comite Colbert 2007年的年终报表，69个品牌， 涵盖的行业从皮具到时装， 从红酒到香槟， 从陶瓷到水晶…… 占到整个奢侈品行业的四分之一。 而法国也以第一奢侈品大国的声誉将意大利， 美国， 日本远远地甩抛在了后边。
时至今日，各大品牌公司的老板已成为奢侈品行业里呼风唤雨的人物， 年初Financial Times 评选当今影响奢侈品行业的10大巨头时，只有3位设计师有幸入围， 其余均被各家各户的头目大老分割。首当其冲的Bernard Arnault， 紧接其后的Johann Rupert和Francois Pinault。 奢侈品3个字没有更新换代， 却被赋予了新的意义及前所未有的诠释，它同时兼并融合了两个相对的独立体， 即世代相传的传统精工技艺，与最新的设计理念及昂贵的材质。奢侈品一次又一次焕发了它原本稀有凌然的内涵。
奢侈品行业对传统的手工艺仍然存在很大的依赖性，这点在成衣尤其是高级定制时装里尤为显著，很多唯一独特的供应商仍在这个行业里扮演着重要的角色，当为一场场光鲜艳丽的时装秀爱慕倾情时，又有多少人想到了那些技艺超群的幕后供应商。后工业化的大生产在一定意义上摧残了这些传统的供应商， 他们中的大部分都陆续倒闭。为了延续保留这个行业的发展， Chanel先后在1997年到2005年先后收购了包括最著名的巴黎刺绣王Lesage（Lesage先生一直以来在为Chanel，Valentino，Christian Dior， Christian Lacroix， Jean Paul Gaultier， Roberto Cavalli等多家品牌提供刺绣服务)。 羽毛世家Lemaire， 精工鞋品Massaro等7个摇摇欲坠的精工作坊，以确定双C作坊拥有最超群的手工技艺来完成Karl 一件件超群的设计。Hermès 也先后收购了多家精坊， 最后一次的入手是位于Bourgoin-Jallieu以丝绸印花名扬的L’atelier Gandit。
经过上世纪90年代末本世纪初收购大潮后的各大集团，也逐渐冷却下来。 重新认识到过多的下注后容易伤元气的道理， 其中最为凄惨的要数Prada，先是在收购Fendi的过程中重创， 后又变买了Helmut Lang和Jil Sander，然后出售了45% Church & Company的股份， 更是在今年初关闭了MiuMiu的男装线。全力以赴Prada和MiuMiu的女装线。LVMH和GUCCI GROUP也秉持相同的战略方针，即在统筹兼顾的同时以明星品牌为中心，大力发展Rising Star Brands。整个LVMH也贯彻在明星品牌Louis Vuitton左右，加大了发展Fendi和De Beers的力度。Gucci Group则在Frida Giannini的诠释中着力发展Gucci，又不断开发Thomas Maier 的Bottega Veneta的市场潜力。
几年前业内一直流传的“要发展，必卖包”的口号是对一个个IT Bags 现象最真实的写照， Dior如今六成的营业额都来自于皮包配件，其Lady Dior也一直是Dior家最畅销的包款， 大小材质一变再变后， 从1995年推出到今天，已被百万不同年龄段的女性紧握在手中。从Dior过渡到YSL做CEO的Valerie Hermann，新官上任的第一把火，也是大张旗鼓地奉行皮包政策， 先后发行了Mombassa，Muse，Downtown，Tribute 和Besace。 加上皮带和鞋， 三大样也正好占了圣罗朗一半的销售额。众家热衷于皮包的原因在于其鲜为人知的4大优点在于：其一， 超高的利润， 一般可以生产价8到11倍的价格销售。其二， 免除了尺寸的困扰， 而成衣销售过程中对尺寸环节的把握一直是让各家各户头疼的主要问题之一。其三， 包不会像成衣一样在6个月后就直接面对疯狂减价的尴尬， 这完全使各大品牌可以奉行剩包稍加修饰再“接客”的原则。最后， 皮包耐用的价值直接扩大了奢侈品的消费群。
从2004年起， Balenciaga就加入了Edition， Lanvin也加入了22 Faubourg ， Yves Saint Laurent加入了Edition 24。 如今的各大时装屋中， Precollection的地位日益重要起来 ，而 Chanel 的Precollection也以秀的形式呈现给顾客， 而以往这几场秀都是以Showroom的形式来展示。
科技领域也是各大品牌试图强占的一块领土， IPOD的绝对性胜利引来了不少倾情之人， Dior， Prada， Gucci，Chanel都为其设计了自家的包袋， 更有甚者直接与通讯公司喜结良缘， 比如Dolce &Gabanna和Motorola， Prada和LG， Armani和SumSung。闲情永质的Armani更是引领风潮地开创了其家居和酒店系列， Armani CASA 及Armani Hotels。同乡姐妹的Donatella Vesace也紧跟步伐开创了同名的豪华宫廷酒店， 甚至开始包办了装饰游艇 ， 直升机的业务。
如今当你悠闲散步于纽约的第五街， 冷不丁的发现路过的小狗都穿起了Gucci 的服装， 手牵它的女主人更是脚登Pierre Hardy身着Balenciaga， 紧握手中Birkin Bag时， 我们不禁自问，你对奢侈品的抵抗力， 究竟可以维持多少？
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